Продолжение статьи о проектировании и строительстве дачного дома и о правильном подходе к данному процессу. В этой части пойдет речь о планировке помещений дома, учете раскроя и правилам формирования конструктива исходя из условий эксплуатации и бюджетных ограничений.
Начало статьи о проектировании и строительстве дачного дома
Концепция дачного дома
Итак, предположим, что сформулировав техническое задание и тщательно поразмышляв о режиме использования дачного дома мы пришли к следующему:
- мы не фанаты и не собираемся жить на даче каждый день превратив ее в жилой дом, но в сезон будем приезжать 1-2 раза в неделю семейным составом до 4-х человек (например, супруги и два ребенка младшего школьного возраста), а так же пару раз в месяц зимой послушать тишину, попариться в баньке и пожевать свежего шашлычка, и, возможно, встретить новогодние праздники "зависнув" вдали от цивилизации на несколько дней;
- мы хотим построить дачный дом "под ключ" максимум за два месяца в начале сезона и, не дожидаясь усадки, успеть вкусить прелести дачи еще в этом сезоне; так же для нас важно, что бы зимой помещения быстро прогревались от электрических бытовых приборов и при этом дом хорошо держал тепло без большой нагрузки на электрическую сеть и кошелек; соответственно, выбираем конструктив в виде каркаса дачного типа с толщиной утепления стен в 100 мм, пола и кровли 150 мм и шумоизоляции в межэтажном перекрытии 100 мм более чем достаточно;
- фундамент на винтовых сваях заглубленных до точки промерзания почвы, диаметром 89 мм, цельнотянутые, стенка 6 мм толщиной, двухлопастные, с полиэстеровым покрытием и цементно-песчаной засыпкой ствола; выступание свай над почвой 40-60 см; позже фундамент по периметру будет закрыт забиркой из виниловых панелей под камень; почему не МЗЛФ? потому что, дороже и имеются вопросы о проветривании подпольного пространства; дополнительно к своим плюсам фундамент на винтовых сваях позволит оборудовать между свай места для хранилища чего-либо;
- так же решили, что вполне достаточно одной спальни для детей (она же игровая комната) и гостиной (она же спальня для взрослых), совмещенной с небольшой кухней; туалет на улице, баня с душем там же;
- с целью экономии бюджета ориентируемся на одноэтажный дачный дом с мансардой (детям скошенные потолки явно не критичны), наличие небольшой, но удобной в эксплуатации открытой террасы что бы не тратить потом время и деньги на отдельную беседку, отсутствие балкона (зачем он на даче, когда есть терраса? да и безопасность для детей, опять же...) и оптимизацию размеров под сортамент пиломатериалов и особенности фундамента;
- наружный периметр дачного дома - 6х6 м, что позволит сэкономить на раскрое пиломатериалов и фундаменте (9 винтовых свай, так как максимальное расстояние между сваями не более трех метров);
- высота потолка этажа дачного дома вполне достаточен на уровне 2400-2500 миллиметров; ко всему прочему это даст возможность экономного раскроя пиломатериалов; для мансарды 2200-2300 в верхней вполне нормально;
- так как во время дождей мы уже вдоволь на слушались шума капель от металлических кровель и не хотим регулярно "париться" с каким-либо ремонтом дома в ближайшие лет эдак 25, но в то же время считаем, что тратить денег на "гибкую черепицу" не целесообразно, то выбираем битумный шифер (например, "Ондулин");
- опять же, понимаем, что на даче мы хотим заниматься цветочками, шашлыком и активным загоранием, а не регулярным уходом за домом; поэтому считаем, что в качестве фасада отлично подходит качественный, но недорогой виниловый сайдинг;
- деревянный пол и обшивка помещений "вагонкой" придаст дополнительное ощущение единения с природой и, опять же, позволит сэкономить на стоимости; покрываем стены, потолок и пол лазурью на водной основе: бесцветной или в тон определенной породы дерева - на два раза минимум;
- недорогие трехкамерные ПВХ-окна с однокамерным пакетом под стандартный размер (например, в проем 900х1200 из того же Леруа-Марлен) позволят сэкономить и на строительстве дачного дома, и на обогреве его в холодные дни и не позволит летнему солнышку раскалить помещения до состояния духоты;
- входная дверь - недорогая, металлическая с каким-то минимальным утеплением и без наворотов, под стандартный проем 900х2100 (для дачи "Финестра" явно избыточна и неактуальна);
- межкомнатная дверь - что-то недорогое под проем 800х2100;
- так как дом не предназначен для постоянного проживания, то вентиляции с помощью окон будет вполне достаточно и экономически целесообразно;
- в связи с использованием фундамента на винтовых сваях мы решили обойтись без бетонной отмостки (щебень + плитка) и обойтись без водостоков; соответственно, снегозадержателей тоже не надо - в нашем случае это не критично;
- крыльцо на террасу обычное деревянное, без изысков; терраса огорожена простыми деревянными перилами; покрытие террасы - доска лиственницы и террасное масло либо сосна и фасадная лазурь (что более бюджетно);
- лестница на мансарду так же, обычная деревянная прямая (крутая) либо с забежной площадкой, что более удобно; с одной стороны лестница имеет простые перила; так же с целью безопасности лестничный проем мансарды огорожен перилами с калиткой;
- кухня с электрической плиткой, водоподведения и водоотведения нет - в нашем режиме использования это не критично; бак воды с электрическим нагревателем вполне достаточно; бак может наполняться, например, из скважины, расположенной на улице в отдельном кессоне;
- электропроводка скрытая, под отделкой и, для безопасности, типа "звезда" (с подводкой отдельного провода расчетного сечения к каждому источнику потребления);
- распределительный щит будет расположен в прихожей или под лестницей;
- для хранения вещей в прихожей и мансарде имеет смысл использовать встроенные шкафы.
Ну вот как-то так - теперь мы вполне себе неплохо представляем и требования к дачному дому и можно приступить к его проектированию.
Проектирование каркасного дачного дома
Лично я не понимаю людей, которые строят не по проектным документам. И не важно, заказчик вы или строитель - на руках нужно иметь хотя бы архитектурно-планировочное решение со всеми размерами, отметками высот, экспликацией, каталогом окон-дверей и прочим. Если вы считаете, что дом (пусть и дачный) можно построить просто по бумажке, на которой что-то начиркано карандашом - нажмите на крестик и больше не ходите на мой сайт, ибо в его названии есть приставка "...по уму", а не "...от балды".
Для эскизного проектирования лично я использую ArchiCAD и несмотря на все известные недостатки он, я считаю, является самым удобным и доступным для этого инструментом. Если у вас нет навыков работы с ним, вы не понимаете, как рассчитать те или иные узлы и с трудом осознаете каким образом необходимо оформлять чертежи, то лучше задушите свою жабку (не так уж и дорого оно стоит) и обратитесь к специалисту-проектировщику. Только вот убедитесь, сначала, что это именно проектировщик, а не дизайнер и он различает разницу между "канадским" и "финским" каркасом, понимает какой материал в каких случаях необходимо использовать, где можно сэкономить, а где наоборот - проектировать строго по правилам.
Можете за данной услугой обратиться ко мне, а можете приобрести совсем за недорого уже готовый типовой проект каркасного дачного дома.
Но, предположим, вы решили проектировать каркасный дачный дом все-таки сами или просто вам интересно, как это делается ;)
Итак, начинаем с основы...
Фундамент и ростверк
1. Учитывая расчетную нагрузку на конструкцию дома, включая снеговую по Новосибирску и области, а так же максимальное расстояние между винтовыми сваями решаемся на ростверк в виде сплоченного пакета из 4-х досок 40х150 поставленных на ребро с лежнем 40х150 сверху с выравниванием по внешнему краю. То есть итоговое сечение ростверка 160х190.
2. Ростверк кладется под все несущие стены и под колонны террасы.
3. Винтовые сваи - СВС-2Л (тм) 89/3100(6)-2-300(6)/300(6) от компании "Главфундамент" (крайне рекомендую у них же заказывать и монтаж - получите не только гарантию, но и реальное качество работ), оголовки обычные с площадкой 250х250 мм, так как сваи монтируются с некоторыми допусками и необходимо пространство для монтажа ростверка - лишнее обрежется.
4. Так как внешний периметр ростверка равен шести метрам ровно, то винтовые сваи монтируютя друг от друга на расстоянии 2925 мм по осям. Усиливать конструкцию стальными уголками не требуется.
Перекрытие пола этажа дачного дома
1. Лаги с шагом 500 мм (под доску пола длиной 3 м), доска 40х150, распоры под несущей стеной и посредине между несущими стенами. Так как "теплый пол" на цементно-песчанной стяжке мы организовывать не будем, то по расчету нагрузки на балки перекрытия мы проходим.
2. Так как строим мы с некоторым отступлением от классической "платформы" и отдельного чернового пола в виде ОСП у нас нет, то предусматриваем дополнительные лаги на торцах с учетом того, что на них будет опираться стена и монтироваться доска пола. То есть расстояние должно быть таким, что бы было 20 мм под стену и 20 мм под доску пола.
3. Утеплитель снизу будет поддерживать обычная дифузионная мембрана (МДВП, конечно, лучше - но существенно дороже) подшитая, в свою очередь, доской 25х150. Расстояние между "линиями" подшивки около полуметра. В качестве утепления пола можно использовать "эковату" или минеральный утеплитель в рулонах или плитах.
4. Между досками пола и утеплителем формируется пароизоляция из соответствующего материала.
5. Толщина досок пола в помещениях дачного дома в нашем случае должна быть не менее 28 мм. Если очень :) хочется использовать 25 мм, то придется уменьшать шаг между лагами до 400 мм, что не целесообразно экономически. Доски, естественно, шпунтованные.
6. На террасе лучше использовать нешпунтованные доски из лиственницы и монтировать их не вплотную, а на расстоянии хотя бы в полсантиметра, что бы влага от осадков свободно стекала вниз и доски проветривались со всех сторон. Естественно, в районе террасы не нужно ни утеплителя, ни пленок с мембранами, но нужно конструкционно отделить зону террасы от помещений этажа с помощью бриджингов (перемычек между балками).
Стены первого этажа дачного дома
По сути, в данном проекте дачного дома все стены являются несущими и, соответственно, требования по сечению и конструктиву каркаса у них одинаковые, а именно:
- доска 40х150;
- высота стойки 2400 мм, шаг под минеральный утеплитель в виде плит - 625 мм;
- нижняя обвязка одинарная, верхняя - двойная (итого, общая высота стены - 2480 мм);
- для упрощения конструкции и избежания деформации проемов используем ригель в верхней части боковых стен (на торцевые не надо - там лаги передают нагрузку вполне себе равномерно); используем ту же доску - 40х150;
- для обеспечения диагональной жесткости используем укосины 25х150 мм с углом установки не более 60 градусов - по две укосины на каждую сторону + центральная стена;
- с целью экономии пиломатериалов проемы окон и дверей располагаем с учетом шага и толщины стоек; например, можно установить проем двери на расстоянии 700 мм от края стены, а можно сэкономить целую стойку, разместив проем с учетом толщины и шага стойки - 665 (40+625) мм; тут рубль, там две и в итоге даже на дачном домике 6х6 можно легко сэкономить совсем не лишнюю "десятку" только на раскрое досок;
- так как толщина утеплителя во внешних стенах меньше толщины стоек каркаса, то во избежания образования на нем конденсата располагаем его ближе к внутренней стороне стен; если решитесь на толщину утеплителя в 150 мм, то вместо обычной ветро-влагозащиты нужно использовать диффузионную мембрану или МДВП, что уже существенно дороже;
- изнутри стены формируется пароизоляционный барьер; сверху монтируется перекрестный каркас из брусков не тоньше 25 мм, на которые уже монтируется "вагонка"; электрические провода проводятся перед монтажом отделки;
- снаружи стены дачного дома монтируем ветро-влагозащитную мембрану, контрбруски не тоньше 25 мм (ставим сразу на стойки вдоль оси) и уже затем на них сайдинг;
Мансарда дачного дома
Перекрытие мансарды, в общем-то, все аналогично строению перекрытия пола этажа, но с некоторыми отличиями:
- необходимо учесть лестничный проем (не забываем усиление!);
- пароизоляции не нужно - для поддержки утеплителя и защиты от его пыления достаточно недорогой гидро-ветроизоляционной мембраны;
- подшивку для удержания утеплителя делаем не из досок, а из брусков того же сечения, что и перекрестный каркас стен;
- для звукоизоляции достаточно толщины материала в 100 мм;
- бриджинги должны располагаться в местах установки боковых стен мансарды.
Лаги перекрытия по площади помещения мансарды (в рамках боковых стен) покрываются все так же доской пола толщиной не менее 28 мм. Снаружи стен мансарды имеет смысл смонтировать раскосы из доски 25х150 по две на каждую сторону - это улучшит общую жесткость конструкции.
Конструкция фронтонов мансарды аналогична торцевым несущим стенам с учетом "треугольности" и отсутствия укосин с двойной обвязкой.
Боковые стены можно построить и доски 40х100 с шагом стоек 500-600 мм без укосин. Единственно, при расчете высоты стоек необходимо учесть скос верхнего среза и угловое расположение верхней обвязки (в нашем случае при ширине мансарды в 3 м и углу крыши в 45 градусов получаем высоту стойки 1105 и 1115 мм соответственно. При этом 3-5 миллиметра уходит под зазор между верхней обвязкой и стропильной ногой - их жестко связывать нельзя, так как в противном случае произойдет передача нагрузки со стропил на эту стенку и лаги пола мансарды, а это выходит за рамки конструктива и расчетов!
Потолок мансарды является же и частью стропильной системы в виде связок между стропильными ногами.
Отделка мансарды "вагонкой", при этом на стропильные стены необходимо будет смонтировать перекрестный каркас толщиной не менее 25 мм. Если утепляться будет потолок (то есть стропила утеплены не до конька, а только до потолка мансарды), то на него так же монтируется перекрестный каркас, если же стропила утеплены полностью - то "вагонку" можно монтировать сразу на завязки стропил.
Кровля дачного дома
По расчету с учетом ветровой и снеговой нагрузки шаг стропильных ног совпадает с шагом лаг перекрытия пола мансарды и, соответственно, мы формируем "висячую стропильную систему" - просто, надежно и без лишних трат материалов и ресурсов. То есть, сводим верхние концы стропильных ног друг к другу (лучше через коньковую балку - так и удобней, и более точно), а нижние жестко сшиваем с лагами перекрытия мансарды. В верхней части стропил формируем дополнительное усиление в виде завязок которые служат и в качестве потолка мансарды.
Не забываем про выпуск стропил за стены дома. Минимальное расстояние от карниза крыши до стены дома - 500 мм (СНиП). Так как этот дом дачный, то можно и меньше, но на ваш страх и риск. Если карниз более 300 мм, то выпуск со стороны фронтонов организуется в виде опирания конструкционных элементов на фронтон, если же меньше, то можно просто за счет обрешетки и подшива конструкционных элементов непосредственно к крайней стропильной ноге (подробней см. на рисунках).
Форма среза края крыши на ваш выбор. Вертикальный чуть сложнее, но дает возможность монтировать более дешевые элементы для организации водостока. Так как нам водосток не актуален, используем более простой вариант - под прямым углом по отношению к оси стропильных ног.
Снизу стропил формируется пароизоляционный слой, сверху - диффузионный. И если про пароизоляционную пленку все понятно, то про про гидро-ветрозащиту все не так просто: если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя нужно использовать либо дополнительный контрбрусок от 25 мм толщиной, тогда мы сможем использовать более дешевую гидро-ветрозащитную мембрану, либо применяем диффузионную (супердиффузионную) мембрану типа AS (специально для крыш). Если же мы положим обычную гидро-ветроизоляцию на утеплитель без зазора, то образовавшийся с внутренней стороны конденсат будет попадать в толщу утеплителя, снижая его свойства и, в случае обильного образования конденсата, приводя к повреждениям его структуры.
Не забываем, что для двускатной кровли с обрешеткой не из плитных материалов, типа ОСП, необходимо сформировать дополнительный узел диагональной жесткости в виде раскосов на стропильных ногах, например, из доски 25х125.
Обрешетку под кровельный материал формируем в соответствии к инструкции к монтажу. Например, для "Ондулина" можно скачать тут.
Проектная документация
Итак, модельку дома мы нарисовали, расставили размеры, полюбовались визуализацией. Теперь нам нужно сформировать альбом архитектурно-планировочных решений, по которому уже можно будет строить.
В него должны входить следующие листы:
- титульный лист;
- содержание;
- пояснительная записка со всеми необходимыми ссылками на документы и нормативы;
- общие данные с экспликацией помещений, а так же каталогом окон и дверей;
- описание конструктива (не обязательно, но я делаю);
- планировка всех этажей, включая мансарду;
- планировка фундамента;
- планировка кровли (можно еще и раскрой, но это я считаю излишним);
- ориентировочная расстановка мебели (не обязательно, но я делаю);
- разрезы (минимум два, но бывает и до четырех, а то и шести - в зависимости от конкретного проекта);
- фасады (с четырех сторон);
- визуализация (не обязательно, но я делаю для общего понимания: без газонов, детишек, леса и облаков - просто дом в четырех угловых проекциях).
Листы лучше делать под формат А3, так как на строительной площадке некогда будет разглядывать через лупу необходимые циферки. Кстати, рекомендую не сшивать листы, а разложить их по "мультифоркам" и их уже оформить в папку с возможностью вынимания отдельных листов. Это не только убережет альбом от повреждений по ходу строительства, но и позволит удобно работать с отдельными его листами.
Продолжение статьи про проектирование и строительство дачного дома